Рис. 22. Типовые умывальники: а — умывальник с переливом; б
— умывальник без перелива: 1 — прочистка; 2 — заглушка; 3 — трос; 4 — пластмассовый
бутылочный сифон для умывальников и моек типа СПБМ; 5 — перелив; 6 — отверстие
для смесителя; 7 — литой чугунный кронштейн; 8 — дюбель; 9 — пластмассовый
выпуск типа ВсПУ; 10 — резиновое кольцо; в — сетки для выпусков: 11 — металлическая
сетка; 12, 13 — пластмассовые сетки; 14 — пластмассовая сетка на леске

Часто стоки умывальника настолько засорены, что прокачка
вантузом оказывается безрезультатной. В этом случае важны другие способы и
инструменты.
Сразу за выпуском умывальника, как правило, находится сифон,
который препятствует проникновению запахов из канализационной трубы и собирает
часть того, что ее засоряет. Наибольшее распространение получил бутылочный
пластмассовый сифон. При его засорении откручивают отстойник и очищают от
грязи. При этой операции применяют трубный рычажный ключ №2 или №3, осторожно
цепляя его за выступы отстойника. Нити льна наворачивают прямо на резьбу
стаканчика по часовой стрелке, а затем накручивают сам отстойник.

Устранение запахов и засорений
Причиной появления запахов могут быть повреждения стыка
канализационных труб, плохо пригнанные ревизии стояков, отсутствие воды в гидрозатворах
и засоры канализационной сети квартиры.
В гидрозатворе отсутствие воды обусловливается ее испарением
или срывом гидрозатвора. Испарение воды может объясняться длительным
бездействием санитарного прибора. Поэтому при отсутствии в квартире жильцов
более двух недель гидрозатворы санитарных приборов необходимо залить машинным
маслом или другой слабо испаряющейся жидкостью.
При срыве гидрозатвора из него в стояк отсасывается вода.
Причина — образование вакуума в стояке при движении больших объемов воды. Срыв
гидрозатвора может возникнуть и при больших длинах и уклонах подводок к
санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко
понижается давление и гидрозатвор с трубокабелем начинает работать подобно
сифону.
О срыве гидрозатвора свидетельствуют громкие хлопающие
звуки. Такое случается при малом диаметре стояка. При этом
гидрозатвор срывается у санитарного прибора, который
наиболее близко по вертикали расположен к месту засорения. Чтобы устранить
неисправность, участок стояка выше этого прибора надо прочистить.
Нередко встречается дефект в бутылочном полиэтиленовом
сифоне — укороченная перегородка. В результате этого водяной затвор в сифоне
небольшой и отсасывается, когда вода сливается в умывальник. Запахи из стояка
проникают в ванную комнату, а затем в помещение. Такой сифон рекомендуется заменить.
Запахи могут также исходить из подвала дома, где нередко
испаряется вода в гидрозатворах кранов, которыми редко пользуются. Особенно
опасно смешивание канализационных газов с газом из инфраструктуры газоснабжения — это
может привести к нарушению работы всех внутридомовых систем.
Засоры в системах спуска воды моек, раковин, умывальников,
ванн. В нижнем колене сифона скапливаются жировые продукты, ограничивая проход
воды. Основной признак засо-ра мойки — когда вода стекает медленно или вообще
не уходит в канализацию.
Устранить засор можно промывкой горячей водой под давлением.
Для этого надевают шланг на горячий выпуск крана-смесителя, а другой конец
шланга озапускают в выпуск мойки. Уплотняют конец шланга ветошью и полностью
открывают кран горячей воды. Струя горячей воды под напором сможет разрыхлить и
протолкнуть засор в отводную трубу.
Если это не помогает, можно залить в сливное отверстие
крепкий раствор щелока или каустической соды. Через час залить в сифон горячую
воду и прочистить его вантузом. С каустиком рекомендуется обращаться осторожно: он
растворяет эмалевые краски, а в соединении с горячей водой бурно кипит.
Систему спуска воды в умывальнике можно эффективно прокачать
с помощью вантуза. Для этого раковину наполняют водой — ее уровень должен
полностью закрывать резиновую часть вантуза. Затем с силой толчками нажимают на
ручку сверху вниз. При этом боковые стенки вантуза сжимаются и заставляют
толчком перемещаться столб воды под колпачком, что способствует прчистке трубы
и сифона.
Если засор не устраняется ни промывкой, ни прокачкой, ни
вантузом, необходимо прочистить гидрозатвор или сифон под мойкой. Чтобы
прочистить бутылочный сифон умывальника или мойки, необходимо отвернуть «бутылку»,
предварительно подставив емкость для приема грязи. Если вода и после этого
проходит плохо, необходимо отсоединить отводную трубу, снять переходное колено
и прочистить все участки отвода воды ершом или щеткой.

Для того чтобы прочистить двухоборотный гидрозатвор, необходимо
отвернуть крышку и гибким тросиком прочистить трубу в направлении сифона мойки
и к стояку по отводной трубе. При этом доступную часть двухоборотного
гидрозатвора рекомендуется прочищать ершом или щеткой, а затем промыть горячей
водой.
Перед постановкой на место крышки надо проверить сохранность
резиновой прокладки. Ее лучше заменить даже при незначительном повреждении. Все
болты и шайбы смазать солидолом.
Если под мойкой или раковиной установлен чугунный
сифон-ревизия, то при отсутствии прочистки на канализационной трубе можно снять
крышку сифона, которая крепится гайками или заглушками. В отверстие вставляют
трос и поворачивают его в двух направлениях — в сторону трубы и в сторону
умывальника. После пробивки засора можно прокачать мойку вантузом и на
несколько минут пустить горячую воду.
В выпусках ванн засоры имеют те же причины и последствия,
что и засоры мойки и умывальника. Аналогичными будут и меры, направленные на
ликвидацию засора. Чтобы прокачать выпуск ванны вантузом, необходимо сначала
плотно закрыть отверстие перелива, иначе в системе «выпуск — сифон — выпускная
труба» не удастся добиться необходимого перепада давления.
Ванна при прокачке вантузом должна быть заполнена водой на 10–15
см. При необходимости таким же образом можно
использовать гибкий тросик. После работы с тросиком в любом
случае надо прокачать выпуск с помощью вантуза.
Желательно изредка прокачивать и перелив ванны, поскольку
там возможны образования налета. При прчистке перелива выпуск закрывать не
надо. Находящаяся в ванне вода позволит создать условия для промывки перелива.
После устранения засора ванну заполняют на четверть объема одной горячей водой.
Пройдя по очищенному сифону и отводной трубе, она вымоет остатки грязи.

Засоры в унитазе. Унитазы могут засоряться из-за чрезмерного
скопления грязи в сифоне и устье выпуска, в отводной трубе или в самом стоке. В
унитазе устранить засор можно попытаться сначала с помощью небольшого мешочка с
песком. Его привязывают к веревке, затем озапускают в сифон и сзапускают воду из
смывного бачка. Вода смоет мешочек в сифон, затем в выпуск и там под действием
тяжести протолкнет грязь в отводную трубу.
Если этим способом засор не устраняется, необходимо
осуществить прокачку сифона унитаза. Это можно сделать с помощью вантуза,
уплотнив ветошью входное отверстие сифона. Можно изготовить специальный
клапан-поршень из куска резины, вырезав его по диаметру отверстия сифона. При
работе вантуза в сифоне создается значительное давление, то в состоянии
протолкнуть источник загрязнения в отводную трубу.
В случае, когда засорение слишком плотное и прокачка
ван-тузом не помогла, засор надо устранить тросиком диаметром 5–10 мм и длиной
1,5 м. Тросик с утолщением на конце вводят в сифон унитаза и вращают по часовой
стрелке, одновременно продвигая его вглубь сифона. В любом случае это позволит
разрыхлить грязь в сифоне, а то и полностью ликвидировать засор.
Если и этого окажется недостаточно, вытаскивают заглушку из
отверстия унитаза и, введя туда гибкий тросик или проволоку с загнутым концом,
делают прочистку выпуска и отводной трубы вращательными движениями. рекомендуется,
однако,
помнить, что слишком толстая металлическая проволока или
стержни легко могут повредить керамический унитаз.

Засоры канализационных труб и стояка. Все квартирные
сантехнические устройства (мойка на кухне, ванна, раковина в ванной комнате,
унитаз) соединены общей канализационной трубой, которая может засориться
независимо от сифона. Если перечисленные выше способы прочистки не дали
результата, придется отсоединить сифон у конечного устройства (как правило, это
мойка на кухне) и прочистить трубу длинной проволокой диаметром 3–4 мм. Для
этого, возможно, придется разобрать и снять раковину, а также колено
канализационной трубы.
При необходимости стояк прочищают тросиком или проволокой.
Крышку ревизии снимают и вводят в отверстие тросик. При этом рекомендуется
отверстие стояка обмотать полиэтиленом, что обезопасит от возможных выбросов
грязи сверху по стояку.

Устранение засоров и запахов в канализационной системе
коттеджа
Если опорожнение полной раковины умывальника длится больше
12 сек, а полной ванны — более 3 мин, то это значит, что трубопроводы уже
начали засоряться. Чем более шероховата внутренняя поверхность трубы, в том
числе из-за коррозии и отложений, тем больше вероятность засорения. Иначе
говоря, чем сложнее сеть трубопроводов, тем вероятнее возможность возникновения
поломки. Потому инфраструктуры канализации необходимо периодически прочищать.
Для этого в трубопроводах предусмотрены ревизии (небольшие
уплотнительные люки) и прочистки (отверстия в стенке трубы, закрытые крышкой).
Их ставят там, где поток воды резко меняет характер движения, к примеру перед
местом присоединения нескольких труб, резким поворотом, отступом, а также на
выпуске.
Если на нижнем этаже наблюдается выброс воды из затвора в
чашу прибора, то вероятнее всего, засорен выпуск. Если же срывы периодически
происходят у приборов на разных этажах, значит, неправильно подобран диаметр
стояка.
При увеличении уклона труб поток потечет быстрее, но толщина
слоя жидкости станет меньше, при малом объеме стоков крупные предметы осядут на
дно. То же происходит и при необоснованном увеличении диаметра труб при
неизменном объеме стоков.
Если в выпуске из дома условие самоочищения труб не
выполняется, можно предложить два выхода. Первый, самый простой, но не совсем
экономичный, — чаще сливать как можно больше воды из приборов. Второй — сделать
уклон произвольным, исходя из диапазона 2–10% (чем короче выпуск — тем больше
уклон). При этом установить на выпуске прочистку и периодически прочищать его
механическими средствами.
Образование отложений также может замедлить действие
жироулавливающего приспособления, установленного на выходе из мойки. Чем больше
разовый расход воды, тем лучше происходит самоочищение труб, и наоборот. К
слову сказать, импортный, эстетически привлекательный унитаз со сливным бачком
малой емкости, безусловно, позволяет экономить воду, но не всегда способствует
самоочищению труб в наших системах канализации.
Очищая трубы химическими средствами типа «крот» и т. п.,
можно уничтожить микроорганизмы, разлагающие отходы в очистных сооружениях
коттеджа, и тем самым приостановить очистку отходов на нето время. Однако
более надежный, хоть и несколько дорогой путь — это установка в основании
стояка сборной емкости и ее периодическое опорожнение специальным насосом.
Сейчас вызапускаются гидрозатворы высотой 50, 60 и 70 мм. На это стоит обращать
внимание при покупке импортной сантехники в комплекте с сифонами.
О
сновные причины проникновения газов из канализации в
помещение следующие:
неплотность в местах соединений трубопроводной сети;
расколы в резиновой манжете на сливе унитаза;
срыв гидравлического затвора какого-либо прибора.
Первые две причины довольно просто устраняются мелким
ремонтом, к примеру подтягиванием гайки, заливкой герметика, заменой уплотнения.
А вот устранение срыва затвора требует более полного обследования инфраструктуры, а
иногда и ее переделки.

Стоки, вливаясь из отвода в стояк, перекрывают часть его
сечения и далее, стекая вниз, увлекают за собой воздух. Если сверху в стояк
поступает достаточный объем воздуха, то ниже уровня входа в него жидкости
дефицита воздуха не возникает и давление будет равно атмосферному. В противном
случае возникнет разрежение. Если оно велико, то вода из гидравлического
затвора будет втянута в отвод, и тогда путь газам открыт, что и называется
срывом затвора. Чем больше объем стоков в стояке и диаметр отвода, чем ближе к
90° угол присоединения отвода к стояку и чем меньше высота затвора, тем больше
вероятность подобной аварии.
На конструкцию стояка и вытяжки проблема срыва затворов
оказывает большое влияние. к примеру, на устройство вытяжки от стояка туалета,
расположенного в одноэтажной пристройке коттеджа или напротив окон второго
этажа. В таких случаях стояк можно сделать невентилируемым, т. е. не выводить
его выше кровли здания. Стояк на уровне верхних приборов оканчивают прочисткой,
а подводы к нему делают из труб увеличенного диаметра. Возможность применения
подобной конструкции непременно рекомендуется проверить расчетом.

В случае, когда в доме имеется несколько стояков, к примеру
если туалеты расположены в противоположных частях дома или установлено большое
количество приборов разных типов, стояки на чердаке можно объединить одной
трубой и сделать одну вытяжку. В любом случае хотя бы один стояк в доме Должен быть
вентилируемым.
Вытяжку располагают не ближе 4 м от окон и балконов и
выводят на 0,3–0,4 м выше кровли. Более высокая труба зимой
будет забиваться льдом вследствие конденсации влаги из
канализации. А это означает неминуемый срыв затворов. Дефлектор на вытяжке
лучше не ставить — он способствует ее перемерзанию.
Если у приборов самого верхнего этажа постоянно срывает
затворы, скорее всего, перемерзла или засорена вытяжка.

Унитазы и смывные бачки
Несмотря на простоту конструкции,унитаз является главной
частью туалетного комплекта. Помимо смывного бачка в него также входят
накладное сиденье и крышка из пластмассы.
Керамические унитазы изготавливают из фаянса, полуфаянса и
фарфора. Впрочем, бывают изделия из других материалов: из акрила, нержавеющей
стали, «литого мрамора» и др., применяемые в виде исключения или сделанные по
индивидуальному заказу.
Фарфоровые изделия можно отличить по белоснежному цвету и по
слою блестящей глазури, придающей поверхности нарядный вид, обеспечивающей
долговечность и стойкость к агрессивным веществам. Соответственно и цена таких
комплектов выше. Фаянсовые изделия выглядят скромнее, правда, и стоят дешевле.
По своим конструктивным особенностям унитазы бывают
раздельные (бачок и унитаз изготавливаются и монтируются порознь) и моноблоки
(бачок и унитаз составляют единое целое). Кроме более простого монтажа
моноблоки имеют еще одно преимущество — расстояние от пола до крышки бачка у
них на 10–15 см меньше, чем у раздельных моделей, правда, они стоят дороже.
Существуют три варианта выпуска унитазов в канализационную
систему: вертикальный (в пол), горизонтальный (ровно в стену, под прямым углом)
и косой выпуск в стену (под углом к полу). В большинстве типовых квартир
установлены унитазы именно с косым выпуском.
Перед покупкой изделия рекомендуется обратить внимание также на
расположение сливного отверстия на канализационной трубе. В принципе
горизонтальный и косой выпуски более универсальны. С помощью переходных
патрубков их подсоединяют к канализационным стоякам в любом положении. Унитазы
с вертикальным выпуском монтируются в тех случаях, когда канализация выведена
из пола. Вертикальный выпуск в иные переделать невозможно.
По способу крепления унитазы бывают напольные (классический
унитаз, крепящийся к полу), приставные (крепятся к полу и стене) и подвесные.
Приставные унитазы, как и подвесные, могут устанавливать в паре со скрытым
бачком. Монтировать такую систему значительно проще и дешевле, чем систему
инсталляции: здесь не требуется стальная силовая арматура, поскольку унитаз
опирается на пол. Необходимо просто закрепить пластмассовый сливной бачок в
сантехническом шкафу. В результате такой унитаз занимает места меньше, чем
обычный, на 10–15 см.
Чаши унитаза конструктивно можно разделить на два вида — с
полочкой и без полочки. Чтобы предотвратить всплеск воды в чаше унитаза, делают
ту самую полочку — своеобразный керамический выступ. В нем обычно создают
выемку, т. н. трамплин для водного потока. Но, избегая всплеска, такая
конструкция сулит другие неприятности. Во-первых, по краям лужицы воды в
углублении трамплина постоянно образуется ржавый ободок (если в системе нет
фильтра). Во-вторых — постоянное присутствие запаха, который распространяется
по объему туалета, когда еще не смыта вода. В-третьих, поток воды может смыть
далеко не все, поэтому приходится использовать ершик. Основное преимущество
моделей без полочки в том, что все содержимое унитаза сразу попадает в воду.
Это позволяет одновременно сэкономить воду и уменьшить распространение запаха.
К тому же многие производители, особенно зарубежные, сопровождают свою
продукцию т. н. системой «антивсплеск», которая не позволяет воде
разбрызгиваться.

По смывающему потоку унитазы имеют как каскадный слив, так и
душевой. В первом приборе вода омывает чашу сплошным потоком, а во втором — поток
направляется по перимет-ручаши, в результате чего создается воронка-водоворот,
засасывающая в сливное отверстие содержимое унитаза. Последний вариант
используется большинством производителей.
Сиденья и крышки унитаза бывают полужесткими и жесткими.
Последние изготавливаются из более прочного материала и комплектуются петлями и
крепежом из высококачественной стали или пластика. Они меньше впитывают влагу,
запахи и служат намного дольше.

Смывной банок. Это самая сложная часть всего комплекса. Он
должен обеспечивать быстрый и полный смыв по всей поверхности чаши или воронки
унитаза, а затем автоматически наполняться водой.
Используются чугунные, фаянсовые и пластмассовые бачки.
Чугунные модели высокого расположения почти вышли из употребления. Пластмассовые
бачки среднего расположения удобны из-за своей легкости, но не создают
достаточно надежной опоры для внутреннего механизма бачка, да и вид их не
вполне гармонирует с фарфоровыми и фаянсовыми унитазами.
Фаянсовые бачки более тяжелые и хрупкие, чем пластмассовые.
Они ставятся на самый верх унитаза и имеют довольно сложный внутренний
механизм, состоящий из подвижных металлических деталей. Бачки новых моделей
позволяют сливать воду двумя способами: сразу весь объем (6–8 л) или его часть
(3–6 л). Или же сливают воду порциями, пока спускная клавиша остается прижатой.
В большинстве домов применяются смывные бачки, не имеющие
звукоизоляции, хотя звукопоглощающие изделия уже вызапускаются. С целью
уменьшения шума бачки покрываются снаружи слоем звукоизолирующего материала,
заключаются в футляр или встраиваются в стену. Для уменьшения шума при
наполнении водой применяются специальные трубки винтовой конструкции, по
которым вода мягко стекает на дно.
По способу наполнения различают бачки с заполнением сбоку
(рис. 23, а) и с заполнением снизу (рис. 23, б).
Арматурой с боковым поступлением воды до сих пор
комплектуются не очень дорогие отечественные унитазы. Часть импортных унитазов
тоже наполняются сбоку, но, как правило, их арматура дополняется стационарным
каналом, выводящим воду в нижнюю зону бачка, благодаря чему шум от этих
агрегатов значительно меньше. А вот в системе, подающей воду снизу, шум
практически не слышен, такие бачки бывают в основном импортного производства.
По способу приведения в действие сливного устройства бачки можно
разделить на вытяжные и нажимные. Во первых для смыва необходимо дернуть шток
за ручку вверх, а в нажимных требуется вдавить кнопку. Сейчас вытяжная арматура
встречается все реже и только в некоторых устаревших моделях.

Рис. 23. Конструкции смывных бачков: а — смывной бачок с
боковой подводкой воды с верхним пуском: 1 — крышка бачка; 2 — кнопка пуска; 3
— гайка; 4 — рычаг клапана; 5 — поплавок; 6 — корпус; 7 — тяга; 8 — крепление к
унитазу; 9 — седло; 10 — клапан; 11 — крепление клапана; 12 — направляющие; 13
— перелив; 14 — подвод воды; 15 — шайба; б — смывной бачок с нижней подводкой
воды: 1 — резиновая прокладка и металлическая шайба; 2, 5, 21 — контргайки; 3 —
стойка; 4 — перелив; 6 — ручка; 7 — втулка механизма спуска; 8 — вертикальный
поплавковый клапан; 9 — крышка бачка; 10 — рычаг; 11 — корпус бачка; 12 — втулка;
13 — тяга; 14 — дуга; 15 — груша; 16 — резиновая прокладка седла; 17 — резиновая
прокладка; 18 — металлическая шайба; 19 — гайка седла; 20 — седло

По высоте расположения над полом и способу присоединения к
унитазу смывные бачки разделяют на три подгруппы. Первая группа — это смывные
бачки, которые расположены низко и непосредственно присоединяются к унитазу.
Они имеют фаянсовый корпус с крышкой, боковую или нижнюю подводку воды и
присоединяются к унитазу через полочку.
Ко второй группе относятся смывные бачки, которые
прикрепляются к стене на высоте 1 м и соединяются с унитазом изогнутой трубой.
Они изготовлены из пластмассы и отличаются долговечностью. Подводка воды — боковая.

К третьей группе относятся смывные бачки, которые
располагаются на высоте около 2 м от пола и соединяются с унитазом трубой.
Такие бачки имеют чугунные корпуса и крышки типа «Эврика» или «Экономия».
Правда, в настоящее время они почти не вызапускаются.

Низкорасполагаемый полуавтоматический керамический бачок
имеет спускной клапан, поплавковый клапан и спускную арматуру. При нажатии на
ручку спускного рычага груша спускного клапана поднимается и всплывает, а вода
через отверстие в штуцере устремляется в унитаз. С понижением уровня воды в
бачке груша опускается, засасывается в отверстие штуцера и закрывает его.
Одновременно опускается поплавок, открывается поплавковый клапан, и вода
поступает в бачок, заполняя его до определенного уровня.
В среднерасполагаемом пластмассовом бачке спускная арматура
с поршневым сифоном состоит из стаканчика с дном в виде решетки, которая
перекрывается мембраной из полиэтиленовой пленки, а также из центральной трубы
и установленного на ней колокола с поплавком. При нажатии на спускную кнопку
колокол, опускаясь, заряжает сифон и приводит в действие бачок.
В устройствах заводской сборки арматура в бачке установлена
и отрегулирована. Такие унитазы поставляются в трех
вариантах. Первый представляет собой моноблок, второй — сливной
бачок, соединенный с основанием, и третий — унитаз отдельно, бачок отдельно, а
привинчивать их друг к другу можно уже на месте эксплуатации. Монтаж унитаза,
который можно собрать на месте, значительно проще, правда, и цена такого
изделия несколько выше.

Установка и ремонт унитазов
Керамические унитазы, как правило, устанавливаются на
бетонные или плиточные полы и крепятся с помощью дюбелей, шурупов или клея.
Между полом и унитазом прокладывается листовая резина с отверстием для прохода
прямого выпуска унитаза. Изделие может крепиться шурупами к тафте — деревянной
доске, заделанной в бетон (рис. 24).
Обычно после долгого использования тафта находится в плохом
состоянии, и ее, как и сам старый унитаз, приходится заменять. Если шурупы не
отворачиваются, их просто перерезают ножовочным полотном, просунутым под
унитаз.

Перед тем как снять старый унитаз, перекрывают подачу воды в
бачок, сливают из него воду и отсоединяют трубу смыва. Затем осторожно вынимают
выходной патрубок унитаза из входной трубы канализации. После этого извлекают
из выемки старую тафту вместе с остатками шурупов и кладут новую из дубовой или
лиственничной доски, пропитанной консервирующим составом. Выемку в полу
предварительно очищают от грязи, просушивают, а новую доску кладут на клей-герметик,
заделав, если необходимо, все щели и расколы в полу и доске.
Перед установкой унитаза выпускной отросток с наружными
канавками смазывают разведенным в олифе суриком и туго наматывают на него
смоляную прядь, не доводя ее до конца отростка на 3–4 мм. Затем прядь
промазывают сверху суриком и унитаз устанавливают выпускным отростком в
раструб, закрепляя шурупами.
Чтобы в дальнейшем можно было снять унитаз, шурупы перед
завинчиванием смазывают солидолом. Под головки шурупов подкладывают кусочки
кожи или резины и металлические шайбы.

Рис. 24. Крепление унитаза и монтажные узлы: а — крепление
унитаза на тафте: 1 — отверстие в приливе унитаза; 2 — шуруп; 3 — деревянная
доска — тафта; 4 — бетон; 5 — унитазный выпуск; 6 — труба подачи воды из
сливного бачка; 7 — гвозди, забитые наполовину в тафту; 6, в — манжеты; г — тафта;
д — крепление кронштейна сиденья к унитазу с цельнолитой полочкой; е — крепление
кронштейна сиденья между унитазом и приставной полочкой

Источник: http://homemasterz.narod.ru/